Dão-Weine: 1680 vergessene Flaschen belegen ihre Langlebigkeit

Aufräumarbeiten bergen stets die Chance auf Überraschungen – ganz im Sinne der romantischen Vorstellung, bis auf den Grund einer Truhe vorzudringen und dort Schätze mit emotionalem, historischem oder sogar wirtschaftlichem Wert zu entdecken. Bei der Neuordnung des Sitzes der Regionalen Weinbaukommission (CVR) Dão in Viseu kamen einige Flaschenfunde aus dem vergangenen Jahrhundert ans Licht.

Die Umgestaltung der Arbeitsräume im Solar do Dão in Viseu förderte einen Bestand von 1680 Flaschen regionaler Weine zutage. Der älteste stammt aus den 1960er-Jahren, der jüngste aus den 1990ern. Nach rund 25 Jahren im Staub und zwischen Spinnweben stehen die Flaschen nun gereinigt, geordnet und in Reihen aufgestellt. Vier Exemplare wurden verkostet, um „die Langlebigkeit der Weine der Region“ zu demonstrieren, wie CVR-Dão-Präsident Manuel Pinheiro erklärte.

„Wir wollen herausfinden, was uns diese Weine über die Region erzählen, was die Region damals war“, betont Manuel Pinheiro. Noch bevor die Korkenzieher zum Einsatz kamen, nahmen Önologen und geladene Journalisten mit viel Zuversicht am Tisch Platz. „Unsere Region besitzt im Vergleich zu anderen besondere Merkmale, die gewährleisten, dass die Weine trinkbar bleiben“, war António Mendes überzeugt, Vorstandsmitglied der CVRD und Produktionsverantwortlicher.

Die vier Botschafter der Langlebigkeit

Der erste Tropfen, 1970 abgefüllt – im Jahr des Todes des Diktators António Oliveira Salazar –, zeigte eine „tawny“-Farbe, die an Portwein erinnerte, sowie „Säure, Lebendigkeit und Präsenz am Gaumen“. So beschrieb ihn Paulo Nunes, Önologe der Casa da Passarella im Dão. „Vielleicht müssen wir die Weine, die heute gemacht werden, neu überdenken, wenn vor 56 Jahren bereits Weine mit dieser Frische erzeugt wurden“, ergänzte er.

„Wir müssen respektieren, was mit diesen Weinen geschaffen wurde“, warf Mafalda Perdigão, Önologin der Quinta do Perdigão, ein. „Man muss den Weinberg respektieren, die Traube respektieren“, fügte sie hinzu. „Damals wurden die Rebsorten nicht getrennt vinifiziert“, stellte Sónia Martins fest, Önologin bei Lusovini/Pedra Cancela.

Auch die nächste Flasche, Jahrgang 1971 und ebenfalls braun-orange gefärbt, erwies sich laut Paulo Nunes’ Nachhall als „ein Beweis für die Beständigkeit der Region“. Der noch unter der Diktatur abgefüllte Wein – nach Salazars Tod von Marcelo Caetano übernommen – öffnete nach 55 Jahren hinter Glas ein Fenster in jene Zeit. Er könnte aus irgendeinem Weingut der Region stammen oder von der Federação dos Vinhos do Dão als Fasswein erworben und später vermarktet worden sein. „Damals hatten diese Organisationen die Macht, Wein zu kaufen, einzulagern und den Preis zu kontrollieren. Deshalb kennen wir weder Herkunft noch Rebsorten genau“, sagte António Mendes. Der „gelegentliche Önologe“ würde auf regionale Klassiker wie Touriga Nacional, Jaen, Alfrocheiro oder Baga tippen.

Der 1983 abgefüllte Wein – in dem Jahr, als das freie Portugal in die Schlussphase der Beitrittsverhandlungen zur Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (EWG), heute Europäische Union, eintrat – brachte Kiefernnadeln hervor, „einen für den Dão typischen Duft, bei dem die Kiefer stets präsent ist“, bemerkte Paulo Prior, Önologe bei Global Wines/Casa de Santar. Nach Paulo Nunes ein Wein mit „mehr Komplexität, mehr Extraktion“ und damit anders als die Erzeugnisse der 1970er-Jahre. Sónia Martins erinnert daran, dass es damals keine Kontrolle der Tanninextraktion gab, die für einen trockeneren und adstringierenderen Eindruck sorgt.

Das weinrote „Rubin“ der Flasche von 1993 verriet im Vergleich zu den ersten Weinen die Jugendlichkeit des Tropfens. António Mendes war neugierig, wie sich dieser „einfache Jahrgangswein“ entwickelt hatte. „Es ist ein Standardwein, aber sehr gut gemacht“, urteilte Paulo Prior. Das Lob galt einem Wein der União das Adegas Cooperativas do Dão (UDACA), aus einer Phase, in der die Region stärker auf Rotweine setzte. Diese fanden mit Marken wie Meia Encosta, Terras Altas, Grão Vasco oder Porta dos Cavaleiros in den meisten portugiesischen Restaurants Verbreitung. Viele dieser Flaschen befanden sich auch im vergessenen Bestand der CVR Dão.

Selbst Alltagsweine tragen Alterungspotenzial in sich

„Es erfüllt uns mit Stolz, dass diese Region eine solche Langlebigkeit besitzt“, erklärte Manuel Pinheiro. „Der Dão ist nicht nur Geschichte – ich bin überzeugt, dass er Gegenwart und Zukunft hat“, ergänzte der Präsident der CVRD, der die Umgestaltung des Solar do Dão und damit den Fund angestoßen hatte.

„Ich habe den Eindruck, dass die Region Dão selbstbewusster wird, wenn sie auf ihre Vergangenheit blickt“, beobachtete Paulo Nunes. Eine Region, die dies geschaffen habe – Weine von mehr als 50 Jahren mit Qualität –, „hat das Potenzial, es weiterhin zu tun“, ergänzte Mafalda Perdigão.

„Ein Dão-Wein aus dem Einstiegssegment für den unmittelbaren Konsum verfügt über großes Reifepotenzial“, sagte Paulo Nunes. „Klima und Boden ermöglichen das“, fügte der Önologe der Casa da Passarella hinzu. Heiße Tage und kalte Nächte ergänzten sich zu einer „Temperaturamplitude, die den Charakter des Weins der Region maßgeblich bestimmt“, erklärte António Mendes.

Auch das Netz aus Bächen und kleinen Wasserläufen, das die Flüsse Dão und Mondego speist, trage zur Eigenständigkeit der Region bei. Sie sei von Gebirgszügen umgeben, die „vor maritimem Einfluss und Feuchtigkeit schützen“, argumentiert der Produktionsverantwortliche der CVRD. Da ebene Flächen dort kaum zu finden seien, entstehe „Bergweinbau“ auf „armen Granitböden“, unterstreicht António Mendes – mit Ausnahme der weiter südlich gelegenen Dão-Gebiete wie Alcácer do Sal, dem „Terroir“ von Pedra Cancela.

Gründe für gesundes Reifen

Die bei den vier Flaschen im Glas bewiesene Langlebigkeit „erklärt sich durch die Eigenschaften der Region, die Böden, das Klima und vor allem die Rebsorten“, meint Sónia Martins. „Und sehr wahrscheinlich auch durch die Art, wie Weine früher gemacht wurden: mit wenig önologischem Eingriff und geringer Mechanisierung. Es waren in gewisser Weise Weine, die dafür erzeugt wurden, in der Flasche gelagert zu werden“, ergänzte die Önologin von Lusovini/Pedra Cancela.

Paulo Prior spricht von Weinen „mit einem großen Anteil tertiärer Aromen, die sich in der Flasche entwickelt haben“. Sie müssten dekantiert werden, um atmen zu können – und präsentierten sich in guter Form. „Meine Erwartung an eine Region wie den Dão ist, dass die Weine viele, viele Jahre in der Flasche überdauern können. Diese Exemplare zeigen also einen Teil des Potenzials dieser Region“, kommentierte Sónia Martins.

„Das ist der Dão. Es ist sehr einfach, eine Flasche mit 30, 40 oder 50 Jahren zu öffnen: Wenn der Korken mehr oder weniger in Ordnung ist, ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass auch der Wein gut ist“, ergänzte Mafalda Perdigão. Für Paulo Nunes ist das keineswegs ungewöhnlich. „Seit vielen Jahren trinke ich alte Weine. Ich weiß, dass dieses Potenzial insbesondere im Dão vorhanden ist“, erklärte der Önologe der Casa da Passarella.

„Der Dão ist genau das: die Beständigkeit der Weine über einen sehr, sehr langen Zeitraum“, ergänzte Paulo Prior. „Es gibt einen Verkostungsdeskriptor, ein Aroma von Kiefernnadeln, Kiefernwald und Wald, das typisch für den Dão ist. Außerdem ist das Tannin ausreichend straff, um die Entwicklung des Weins“ in der Flasche zu tragen, sagte der Önologe von Global Wines/Casa de Santar. Der „Dão ist großzügig“ zu Weinberg und Trauben.

Klima, Berge und Granit als Seele des Dão

Mafalda Perdigão verweist auf die klimatischen Eigenschaften und Temperaturunterschiede als prägende Faktoren. „Der Granitboden, unsere Arbeit und unsere Rebsorten machen uns einzigartig und anders“, sagt die Önologin der Quinta do Perdigão. „Das gibt uns die Freiheit, Weine zu erzeugen – sowohl für einen schnelleren Konsum als auch mit größerer Langlebigkeit“, fügte sie hinzu.

Für Sónia Martins ist dies der richtige Weg. „Unternehmen sind nicht lebensfähig, wenn sie nur an Langlebigkeit denken; sie müssen an den Alltag denken. Dafür brauchen sie Weine, die früher verkauft werden können, aber andererseits auch andere, die der Marke und der Region Prestige verleihen und diesen Unterschied zeigen: charaktervolle Weine mit viel Zeit in der Flasche“, argumentierte die Önologin von Pedra Cancela. „Mehrere Erzeuger machen das bereits, so auch wir. Wir haben unterschiedliche Linien für jüngere, unkompliziertere Weine ohne große Komplexität und andere, die wir in der Flasche belassen, um sie viel später auf den Markt zu bringen.“